Часто, фотографируя архитектуру или пейзаж, приходилось жертвовать красивым небом, получая взамен проваленную белую область. Фотографируя модель на фоне интересной текстуры без особых умений и дополнительного управляемого света - нередко получаешь рядовой кадр без изюминки.

ХДР – достаточно простое и интересное решение многих вопросов, а главное – отличный способ передать с помощью фотоаппарата мир настолько нереально, насколько нереально и субъективно его воспринимает фотограф.

ХДР делается традиционно из 3 снимков. Хотя некоторые предпочитают делать его из 5 снимков, а кто-то создает псевдо-ХДР из 1 RAW файла. Рассмотрим традиционный вариант.

Фотохудожник снимает 3 кадра с разной экспозицией. Шаг этой экспозиции, разницу, каждый выбирает сам. Я остановился на шаге в 2 пункта. Таким образом, снимая, скажем, архитектуру я делаю 3 снимка, первый с экспозицией 0, второй с экспозицией -2, третий с экспозицией +2. Первый снимок несет в себе основу ХДРа, основную цветовую информацию и композицию. Второй снимок «-2» передает небо, облака, просветы в небе, лучи и прочие светлые моменты, теряя при этом информацию об объектах земных. Третий снимок «+2», соответственно, не может вмещать в себе небесные и светлые образы, но зато сама природа или здания выглядят достаточно светло, вся цветовая информация сохранена. Совмещая эти снимки в программе, речь о которой пойдет позже, мы и получаем ХДР – снимок, который несет в себе в два раза больше информации обычного.

Псевдо ХДРы из одного снимка резко отличаются от вышерассмотренных вариантов, и являются, на мой взгляд, скорее техникой обработки, а не техникой создания.

Фотоаппарат, штатив, Photomatix.

Установите фотоаппарат на штатив и поймайте интересный кадр. Интересный кадр в данном случае является кадр, в который попали контрастно освещенные объекты. К примеру, облачное небо и деревья. Кадр с абсолютно чистым небом не принесет вам желаемого эффекта, оптимальное небо для ХДРа – хотя бы с 70% облачностью.

Установите на фотоаппарате режим Av или Tv. Полуавтоматические режимы с приоритетом или диафрагмы или выдержки;

Если на вашем фотоаппарате отсутствуют вышеуказанные режимы, то ХДР можно снять и в мануальном режиме М, изменяя вручную настройки выдержки и диафрагмы от 0 к -2 и +2.

Включите автоспуск с секундой или двумя, что бы исключить колебания аппарата от вашего прикосновения;

Включите брекетинг и установите шаг в 2 пункта;

Если позволяет ситуация, выберете RAW как формат сохранения снимков;

Поставьте минимальное значение ISO; в вашем распоряжении штатив, потому можно не волноваться, что снимки будут темными, чувствительность можно компенсировать выдержкой, правда, не всегда… об этом позже. ;) Один из побочных эффектов «склеивания» ХДР – проявления шумов, потому чем меньше их будет на первоначальных снимках, тем менее заметные они будут и в конечном результате.

Подберите оптимальное значение или выдержки, или диафрагмы, выбранное значение данного параметра будет постоянным, а второе будет подбираться фотоаппаратом автоматически. Будьте внимательны, если вы выбрали значение чересчур низкое или наоборот высокое – фотоаппарат не сможет сделать шаг в 2 пункта и один из снимков будет потерян. Фотоаппарат сам предупредит вас о «плохом» выборе параметра либо миганием цифр на экране, или обозначением их красным цветом ( в разных моделях по-разному). В случае если вы проигнорируете это предупреждение - фотоаппарат сделает 3 кадра, но как минимум 2 из них будут одинаковыми.

Если фотоаппарат автоматически снимает все 3 кадра – хорошо, тогда нажмите кнопку спуска и через 1 - 2 секунды, которые вы установили как параметр автоспуска, он начнет снимать серию из трех снимков. В это время нежелательно дотрагиваться до самого аппарата, до штатива и в зависимости от того, на чем стоите вы и ваша тренога, ходить, пританцовывать, совершать ритуальные танцы с бубном ;). Просто замрите.

Если же аппарат не снимает сам, как это делает К10Д, то вам придется вручную клацать 3 раза. С одной стороны это хорошо – вы можете дождаться, когда из кадра исчезнут все возможные зеваки и заблудившиеся прохожие, но с другой стороны, каждое прикосновение к аппарату грозит вам незначительными колебаниями, которые будут заметны в конечном результате. В идеале эту проблему может решить дорогой штатив или пункт дистанционного управления.

Подберите статичное наполнение кадра. Многие считают, что ХДР уместен в пейзажах, архитектурной фотографии и натюрмортах, но практика показывает, что в ХДРе можно снимать и моделей, и постановочные кадры с участием нескольких человек, можно делать панорамы.

Если Вы снимаете днем, то тогда более уместен режим приоритета диафрагмы. Постарайтесь поймать такой момент, когда в кадре не будет движущихся объектов. В противном случае учтите, что в результате у вас будут присутствовать «призраки» в кадре.

Помните про небо, оно не должно быть однообразным и скучным. Если же облака перемещаются слишком быстро, то пробуйте снимать на длинных выдержках и минимальной диафрагме, и тогда движение облаков превратится в часть концептуальной идеи, а не будет недочетом… Объекты в кадре не должны быть равномерно освещены.

Ночные ХДР-снимки вещь ещё более специфичная, чем дневные, но многие авторы находят их интереснее, чем дневные. Если вы решили попробовать себя в создании ночных ХДР то тогда Вам больше всего подойдет режим приоритета выдержки, установите достаточно длинную выдержку, а с параметром диафрагмы аппарат справится сам.

В случае с закатами и восходами, интерьерными снимками и натюрмортами выбор приоритетного режима – на ваш вкус. Вот только если вы задумали снять модель в ХДРе - помните, что модель должна будет простоять долго в выбранной вами позе, не двигаясь, не шатаясь, не водя глазами и даже, по возможности, не делая глубоких вдохов. Потому этот случай - единственный с моей точки зрения, когда есть смысл поднимать значение ISO, что бы сократить выдержку. Приемлемый максимум ISO – 400. Если вы заметили, что модель двигалась, попросите её/его принять такую позицию, в которой будет удобно стоять, что бы руки не болтались. Обращайте внимание и на элементы одежды и прическу, шарфики, пояски, косички и прочее может болтаться ещё долго после того, как модель замерла, а легкий сквозняк или ветер может подпортить ваши нервы.

Говоря о текстурах для ХДР, чем разнообразнее и рельефнее они являются – тем лучше , очень интересными, на мой взгляд, являются грязные стекла, металлические решетки, потрескавшаяся краска, неаккуратная штукатурка и так далее.

И так, вы принесли на компьютер свои снимки. Открываем чудную программу Photomatix которую можно скачать с официального сайта программы. В верхней панельке выбираем HDR -> Generate (Cntrl+G) и выбираем 3 (5) фотографии или в RAW, или в JPG. Давим сгенерировать. Придется подождать, особенно, если речь идет о не самом мощном ПК и генерации ХДР из RAW файлов. После того, как появился результат – не пугаемся. Так выглядит ХДР в чистом и пока ещё сыром виде. Теперь в той вкладе сверху выбираем Tone mapping (Cntr+T) и тут играемся с бегунками и настройками. Тут уже личное дело каждого, какой снимок ему нужен, ориентировочные настройки для пейзажа с облаками следующие:
Method: Details Enchancer
Strength: 100
Color Saturation: 56
Light Smoothing 0
Luminosity: 4
Microcontrast: 2
Micro-smoothing: 4
White Clip: 4,159%
Black Clip: 3,654%
Gamma: 1,00
Output depth: 8-bit

По большому счету у него уже может быть неплохой вид, но я в любом случае продолжаю его дорабатывать уже в продуктах Adobe, в Photoshop’e в частности. Контраст, кривые, уровни, насыщение, дублирование слоя и режимы смешивания, непрозрачность, Channel mixer, вот приблизительно те функции, которые я использую при постобработке ХДРов.

Ну что ж, вот теперь вы создали свой первый ХДР и я считаю, что это повод собой гордится. Да, может быть он в чем-то не такой, да, нереальный, где-то пересвеченный, чересчур контрастный и с балансом цветов у него проблема, но это ваша первая работа. Вы уже почти освоили эту технику. С чем я вас и поздравляю!

Итоги.

И так, какие же плюсы и минусы техники HDR?

Позитивные стороны в следующем:
+Ваши фотоработы стали сильным инструментом отображения вашего субъективного видения мира сего;
+Ваши снимки могут передать объективно больше информации;
+Рельефные текстуры выглядят куда более интересными и эстетичными;
+Не нужно больше выбирать между небом и пейзажем/архитектурой.

Слабые стороны вот в чем:
-Таскание штатива на длинные дистанции не самый приятный вид спорта;
-Ваши фотографии становятся намного более статичными;
-То, что Вы будете делать - уже балансирует на грани между фотографией и цифровым творчеством. Всегда найдутся те консерваторы, кто назовет ХДР читерством (обманом) в фотографии и будут критиковать вас в неканоничности, а если у вас дела пойдут сильно хорошо, то попробуют сжечь вас на костре, как фото-еретика ;)
-Создание ХДР-снимков требует больше времени, места на карточке, больше усилий фотографа и модели, и дополнительного вмешательства программных средств.

Взвесив все плюсы и минусы – «думайте сами, решайте сами…» ХДРить или нет. Но знать и уметь, думаю, никому не помешает ;).

Да прибудет с Вами Сила.

иллюстрации для статьи взяты с http://brute-ua.deviantart.com