Фотографией, как и любым другим делом, можно заниматься с различной степенью увлечённости – от простого нажимания на спусковую кнопку камеры или мобильника и оценкой результата по принципу «видно» или «невидно», до скрупулёзного вникания в каждый этап процесса получения изображения, в каждую деталь этого процесса. Обычно те, кто перерос уровень простого «нажималы», сталкиваются с рядом вопросов, без ответа на которые дальнейший профессиональный рост невозможен. В серии своих статей я попытаюсь ответить на наиболее часто встречающиеся из этих вопросов.
Сразу оговорюсь – львиная доля современных фотоаппаратов предлагает свой собственный, как правило, практически идентичный набор решений всех проблем, основной целью которого является получение технически приемлемого изображения в самых разнообразных условиях. Весь этот набор реализуется в «зелёных» или «гиперпрограммных» режимах, присутствующих в каждой любительской и полупрофессиональной камере. Однако, в большинстве этих фотоаппаратов существует некоторое (иногда очень значительное) количество функций, позволяющее корректировать работу автоматики камеры, либо вовсе регулировать какие-то параметры вручную. Очевидно, такая возможность дается нам для творческого, осознанного подхода к съемке и позволяет получить результат, соответствующий нашим личным пожеланиям, а не «интеллекту» пусть даже дорогой и красивой, но все-таки «железяки».
Что же делает камера во время съемки и во что мы можем вмешиваться?
Во-первых, определяется экспозиция (количество света, воздействующее на плёнку или матрицу), а во многих «цифровиках» - и чувствительность матрицы. По большому счету, камера определяет, насколько «темным» или «светлым» должно быть изображение. Но это тот самый случай, когда важны детали.
Во-вторых, аппарат наводится на резкость. Эта функция называется «автофокус» и имеет множество режимов и вариантов использования, что само по себе уже свидетельствует о том, что проблема не решается просто. В каждой «продвинутой», не говоря уже о полупрофессиональной или профессиональной камере присутствует режим ручной фокусировки. То есть производитель и здесь оставляет нам место для творчества.
Зум-объектив, или объектив с переменным фокусным расстоянием позволяет менять масштаб «картинки» не сходя с места. Но портреты, сделанные в одном масштабе, но с разного расстояния, все-таки будут отличаться. Тоже есть о чем поговорить. Это в-третьих.
Если света мало, а снимать надо – где выход? Вспышка здесь, конечно, поможет, но есть и альтернативные методы, от штатива до профессионального студийного освещения. По-русски «фотография» звучит как «светопись», т.е. письмо светом. А в случае работы со встроенной вспышкой всё письмо сводится к пересвеченному переднему плану (помните сияющие, как изумруды, бутылки на «фотках» с новогоднего застолья?), проваленному заднему и красноглазому персонажу в центре.
Это, как минимум, преодолимо.
Сразу оговорюсь – львиная доля современных фотоаппаратов предлагает свой собственный, как правило, практически идентичный набор решений всех проблем, основной целью которого является получение технически приемлемого изображения в самых разнообразных условиях. Весь этот набор реализуется в «зелёных» или «гиперпрограммных» режимах, присутствующих в каждой любительской и полупрофессиональной камере. Однако, в большинстве этих фотоаппаратов существует некоторое (иногда очень значительное) количество функций, позволяющее корректировать работу автоматики камеры, либо вовсе регулировать какие-то параметры вручную. Очевидно, такая возможность дается нам для творческого, осознанного подхода к съемке и позволяет получить результат, соответствующий нашим личным пожеланиям, а не «интеллекту» пусть даже дорогой и красивой, но все-таки «железяки».
Что же делает камера во время съемки и во что мы можем вмешиваться?
Во-первых, определяется экспозиция (количество света, воздействующее на плёнку или матрицу), а во многих «цифровиках» - и чувствительность матрицы. По большому счету, камера определяет, насколько «темным» или «светлым» должно быть изображение. Но это тот самый случай, когда важны детали.
Во-вторых, аппарат наводится на резкость. Эта функция называется «автофокус» и имеет множество режимов и вариантов использования, что само по себе уже свидетельствует о том, что проблема не решается просто. В каждой «продвинутой», не говоря уже о полупрофессиональной или профессиональной камере присутствует режим ручной фокусировки. То есть производитель и здесь оставляет нам место для творчества.
Зум-объектив, или объектив с переменным фокусным расстоянием позволяет менять масштаб «картинки» не сходя с места. Но портреты, сделанные в одном масштабе, но с разного расстояния, все-таки будут отличаться. Тоже есть о чем поговорить. Это в-третьих.
Если света мало, а снимать надо – где выход? Вспышка здесь, конечно, поможет, но есть и альтернативные методы, от штатива до профессионального студийного освещения. По-русски «фотография» звучит как «светопись», т.е. письмо светом. А в случае работы со встроенной вспышкой всё письмо сводится к пересвеченному переднему плану (помните сияющие, как изумруды, бутылки на «фотках» с новогоднего застолья?), проваленному заднему и красноглазому персонажу в центре.
Это, как минимум, преодолимо.
Замер экспозиции – один из ключевых процессов в фотосъемке. Если на этой стадии допущена ошибка, то исправить её позже возможно в очень ограниченных пределах и с неизбежной потерей качества изображения. Что бы таких ошибок не допускать или свести их к минимуму, необходимы 2 условия:
1. Понимать принцип работы автоматики камеры и
2. Контролировать автоматику и при необходимости вносить коррективы в её работу.
Итак, начнем издалека. Что бы определить экспозицию, необходимо измерить количество света, требуемое для получения нормального изображения. Самый простой и точный способ сделать это – измерить яркость света, освещающего сюжет, который мы снимаем. Такой способ замера экспозиции называется «замер по освещенности». Второй путь – измерение яркости снимаемого сюжета, т.е. света, отраженного от того, что мы снимаем. Почувствуйте разницу! В первом случае результат измерения зависит только от того, как освещен сюжет, а во втором – ещё и от того, каков сам этот сюжет («нормальный», темнее или светлее «нормального»).
Как обычно бывает в жизни, простой путь не для нас! Если для замера экспозиции используется фотоаппарат, то, естественно, используется замер по яркости. Ведь камера оценивает картинку, которую проецирует объектив, а не яркость света, освещающего эту картинку.
Что бы было не так обидно расставаться с замером по освещённости, скажем, что способ этот вполне доступен, но для этого необходим отдельный прибор, предназначенный исключительно для измерения экспозиции и так и называющийся – «экспонометр». Приборы эти не дёшевы, но зато как «специалисты» в узкой области способны сделать своё дело намного точнее и обстоятельнее своих встроенных в фотоаппараты «коллег».
Кроме возможности измерения по яркости и по освещённости постоянного света, как правило, эти приборы способны измерять и свет импульсный, т.е. свет от вспышек (отсюда их второе название – «флашметры» (анг. «flash» - «вспышка»)). Ну а самые «умные» и, соответственно, дорогие из них способны измерить контраст сюжета, доли постоянного и импульсного света, имеют память на несколько замеров, режим «точечного замера»… Всё это делает экспонометр обязательным инструментом для профессионального студийного фотографа. А мы сейчас поговорим о том, как без него обойтись.
1. Понимать принцип работы автоматики камеры и
2. Контролировать автоматику и при необходимости вносить коррективы в её работу.
Итак, начнем издалека. Что бы определить экспозицию, необходимо измерить количество света, требуемое для получения нормального изображения. Самый простой и точный способ сделать это – измерить яркость света, освещающего сюжет, который мы снимаем. Такой способ замера экспозиции называется «замер по освещенности». Второй путь – измерение яркости снимаемого сюжета, т.е. света, отраженного от того, что мы снимаем. Почувствуйте разницу! В первом случае результат измерения зависит только от того, как освещен сюжет, а во втором – ещё и от того, каков сам этот сюжет («нормальный», темнее или светлее «нормального»).
Как обычно бывает в жизни, простой путь не для нас! Если для замера экспозиции используется фотоаппарат, то, естественно, используется замер по яркости. Ведь камера оценивает картинку, которую проецирует объектив, а не яркость света, освещающего эту картинку.
Что бы было не так обидно расставаться с замером по освещённости, скажем, что способ этот вполне доступен, но для этого необходим отдельный прибор, предназначенный исключительно для измерения экспозиции и так и называющийся – «экспонометр». Приборы эти не дёшевы, но зато как «специалисты» в узкой области способны сделать своё дело намного точнее и обстоятельнее своих встроенных в фотоаппараты «коллег».
Кроме возможности измерения по яркости и по освещённости постоянного света, как правило, эти приборы способны измерять и свет импульсный, т.е. свет от вспышек (отсюда их второе название – «флашметры» (анг. «flash» - «вспышка»)). Ну а самые «умные» и, соответственно, дорогие из них способны измерить контраст сюжета, доли постоянного и импульсного света, имеют память на несколько замеров, режим «точечного замера»… Всё это делает экспонометр обязательным инструментом для профессионального студийного фотографа. А мы сейчас поговорим о том, как без него обойтись.
  |
Вся работа экспоавтоматики сводится к тому, чтобы в результате съёмки получить «нормальное» изображение. Нормальной принято считать картинку со средней отражательной способностью 18%. Понятно, что эта величина условна и получена в результате статистического анализа очень большого количества сюжетов. Если Ваш сюжет похож по распределению яркостей на абстрактный «стандартный» - считайте, что Вам повезло. Если нет – значит остаётся слабая надежда на «искусственный разум» Вашего фотоаппарата, либо придётся использовать свой собственный, естественный разум.
 |
В современных фотоаппаратах, за исключением самых примитивных «мыльниц», обычно реализовано несколько способов замера экспозиции. Самый простой из них (для камеры, конечно) – центровзвешенный. При таком замере оценивается яркость всего или почти всего (за исключением углов) кадра, но при расчёте величины экспозиции приоритет отдается центру (где, как считают разработчики, должны располагаться сюжетно-важные элементы композиции). В результате до плёнки или матрицы доходит такое количество света, которое формирует картинку, в среднем отражающую те самые 18%. Что делать, если по яркости Ваш сюжет далёк от «нормального»? Есть радикальный способ – приобрести так называемую «серую карту» (кусок картона, под любым углом отражающий ровно 18% падающего на него света), и использовать её для замера экспозиции. Полученное значение затем зафиксировать с помощью кнопки экспопамяти, либо выставить вручную. По существу этот способ замера идентичен замеру по освещённости.
 |
Ну а если в камере нет ручного режима и кнопки экспопамяти? Тогда используется функция «экспокоррекции», т.е. величина экспозиции, определенная камерой, увеличивается или уменьшается на какое-то значение. Если сюжет темнее стандартного – экспозиция уменьшается, если светлее – увеличивается.
Владельцы цифровых аппаратов здесь имеют счастливую возможность контролировать процесс визуально, ну а если Вы снимаете на плёнку, то поможет только опыт.
Второй способ измерения зкспозиции камерой – точечный. В этом случае измеряется яркость лишь небольшого кружка (в идеале – около 2% от площади кадра). Расположен он обычно в центре, но в некоторых моделях его можно выбирать произвольно, либо привязывать к активной точке автофокуса. Здесь алгоритм Ваших действий таков: находите в снимаемом сюжете элемент, близкий по яркости к «среднесерому» (в большинстве случаев, например, подходит человеческое лицо), блокируете экспозицию (см. выше), выстраиваете кадр, как считаете нужным и снимаете.
Третий способ замера экспозиции – матричный (он же – зональный). Тот самый, который всегда является рекомендуемым производителем. Вот здесь-то Ваш аппарат и стремится максимально проявить свои способности и берет инициативу в свои руки. Плюс этого способа в том, что в большинстве ситуаций он действительно работает корректно и позволяет ни о чем не думая получить приличный результат. Но недостатки – обратная сторона достоинств. Если думает камера, то зачем нужны Вы? Да и результат в таких случаях получается стандартным. А хорошие фотографии обычно нетривиальны. К тому же сложно спрогнозировать, когда он все-таки ошибется.
Суть же работы матричного замера сводится к следующему: площадь кадра разделена на некоторое количество зон (число и форма которых различны в разных моделях). Встроенный компьютер оценивает яркость каждой зоны и сравнивает полученную картину с имеющейся в его памяти базой. Находит наиболее близко соответствующий вариант и выставляет экспозицию по той зоне (или зонам), которые будут определены как сюжетный центр. Причем определяющее значение имеет не количество зон, а качество алгоритма, который заложен в камеру.
Мы много раз повторили слово «экспозиция». Но это достаточно абстрактное понятие. А его конкретное воплощение – это выдержка и диафрагма. Эти слова, думаю, слышал каждый, кто интересовался фотографией (ну может быть, за исключением неофитов, начинающих свою карьеру с камеры, встроенной в мобильник). Об этом подробней – в следующий раз.
Владельцы цифровых аппаратов здесь имеют счастливую возможность контролировать процесс визуально, ну а если Вы снимаете на плёнку, то поможет только опыт.
Второй способ измерения зкспозиции камерой – точечный. В этом случае измеряется яркость лишь небольшого кружка (в идеале – около 2% от площади кадра). Расположен он обычно в центре, но в некоторых моделях его можно выбирать произвольно, либо привязывать к активной точке автофокуса. Здесь алгоритм Ваших действий таков: находите в снимаемом сюжете элемент, близкий по яркости к «среднесерому» (в большинстве случаев, например, подходит человеческое лицо), блокируете экспозицию (см. выше), выстраиваете кадр, как считаете нужным и снимаете.
Третий способ замера экспозиции – матричный (он же – зональный). Тот самый, который всегда является рекомендуемым производителем. Вот здесь-то Ваш аппарат и стремится максимально проявить свои способности и берет инициативу в свои руки. Плюс этого способа в том, что в большинстве ситуаций он действительно работает корректно и позволяет ни о чем не думая получить приличный результат. Но недостатки – обратная сторона достоинств. Если думает камера, то зачем нужны Вы? Да и результат в таких случаях получается стандартным. А хорошие фотографии обычно нетривиальны. К тому же сложно спрогнозировать, когда он все-таки ошибется.
Суть же работы матричного замера сводится к следующему: площадь кадра разделена на некоторое количество зон (число и форма которых различны в разных моделях). Встроенный компьютер оценивает яркость каждой зоны и сравнивает полученную картину с имеющейся в его памяти базой. Находит наиболее близко соответствующий вариант и выставляет экспозицию по той зоне (или зонам), которые будут определены как сюжетный центр. Причем определяющее значение имеет не количество зон, а качество алгоритма, который заложен в камеру.
Мы много раз повторили слово «экспозиция». Но это достаточно абстрактное понятие. А его конкретное воплощение – это выдержка и диафрагма. Эти слова, думаю, слышал каждый, кто интересовался фотографией (ну может быть, за исключением неофитов, начинающих свою карьеру с камеры, встроенной в мобильник). Об этом подробней – в следующий раз.
Константин Руссков, обозреватель журнала "Цифровик"
